Automobil je vybaven řízením motoru označen SIM 32 od firmy Siemens. Jedná se o klasické nepřímé sekvenční vstřikování se dvěma lambda sondami se systémem Drive-by wire, tzn. „elektronický plyn“. Klapka je vybavena 2 potenciometry se stejnosměrným motorkem. Plynový pedál vybaven opět dvěma odporovými drahami.
Typický symptom a chování při poruše
Vozidlo mělo sporadické výpadky ovládání škrtící klapky. Přestalo reagovat na plynový pedál. Po vypnutí a zapnutí klíčku se většinou systém zresetoval a naběhl do normálního režimu. Svítily klasické kontrolky Renaultu, tzn. porucha řízení motoru „žhavení“, service, stop a kontrolka MIL. Zákazník si stěžoval, že tento problém nastane převážně, když začne blikat s dálkovými světly.
Počáteční diagnostika elektroniky a senzoru pedálu
Přečtení paměti závad sériovou diagnostikou - problém na snímači plynového pedálu, sporadický - nevěrohodný signál. Kontrola pomocí sériovky, výstup napěťový byl v pořádku - i procentuální vyjádření. Kontrola osciloskopem snímače také proběhla pozitivně i při běžícím motoru. Kontrola klapky osciloskopem, ok, vodiče k ECU ok. Testy na prodřené vodiče hýbáním svazků ok.
Skrytý problém: přerušované uzemnění a kolísání napětí
Nutno dodat, že ukostření osciloskopu vždy uchycují na svorku baterie. Zde byla klasická svorka podlouhlého tvaru. Další faktor, úplně náhodou, změřeno dobíjení baterie 12,9 V a to sporadicky. Po chvilce 14,7 V. Závada se neprojevovala přes týden jízdy a měření klapky. Po týdnu se na oscilogramu najednou projevilo nízké napětí na baterii,12,7V a signály s potenciometrů začaly neskutečně plavat včetně kostry ECU, automobil přepnul do nouzového režimu, začaly mírně problikávat světla. Po příjezdu do dílny zase vše v pořádku.
Po změření dobíjení multimetrem vůči kostře motoru bylo naprosto vše v pořádku, vůči kostře, resp. mínus pólu baterie bylo nepřijatelné. Po bližším zkoumání, „lomcování“ s kabelem kostry na baterce a přesunu kostry osciloskopu z odhaleného kabelu u svorky na přímo mínus pól byla závada na světě.
Praktický případ uživatele - čištění a oprava potenciometru
Dobrý den, Vlastním vůz Renault Clio II 1.2 Van. Chtěl bych odmontovat škrtící klapku a vyčistit ji. Jenže jsem se od kamaráda doslechl, že po odmontování a následném smontování škrtící klapky bude nutné udělat diagnostiku motoru, protože ŘJ nebude schopna vytvořit otáčky při volnoběhu a bude tam cca 3000 otáček. Zda se mi to jako blbost, ale radši se ptám, jestli se mám do čištění škrtící klapky pouštět bez diagnostiky.
Řídící jednotku je třeba resetovat odpojením baterie. Po resetování se sama naučí s novými parametry škrtící klapky pracova. Pro smazání veškerých "měkkých" dat obyčejně funguje tento postup: Odpojíme (-) pól baterie, sešlápneme brzdový pedál (tím se vybije zbytkový náboj v elektrické soustavě) a necháme auto asi jednu hodinu stát. Pak připojíme baterii, zapneme klíček a počkáme ca 30s. Z motoru se může ozývat cvakání, to se motor snaží "naučit" škrtící klapku a najíždí s ní do krajních poloh. Když cvakání ustane, nastartujeme motor a necháme ho běžet ve volnoběhu až do dosažení provozní teploty. Volnoběh bude různě kolísat a postupně by se měl ustálit na nějakých 750-850 rpm.
Je normální, že se po vyčištění klapky dělá přes diagnostiku základní nastavení. Základní nastavení v ŘJ je a nemaže se ani se nemění. ŘJ se resetuje, aby "zapoměla" data, která si sama vytvořila a uložila. Špatně janos. Každá klapka je trošku jiná a pletete adaptaci klapky diagnostikou a mazání jízdních dat v ECU. U VW je adaptace nutná vždy.
Postup demontáže a rizika při čištění
Jde to udělat i sprejem na čištění klapky, který mají v Kelly.. Mají i jiné samozřejmě, ale já používám ten z Kelly.. Nastříkáte to do sání při nastartovaném motoru.. Návod je na spreji. To moc valný efekt nemá. Je potřeba hlavně hrany té klapky vyčistit a štěrbinu, kde hrany opouští kanál při plném otevírání. Jinak to nemá smysl. Možná by se to tímto způsobem povedlo vyčistit při spotřebě 10 sprejů, ale hrozí přehlcení a spálení katalyzátoru, který s těmi uhlovodíky ze spreje velice silně reaguje.
Pokud klapka nevykazuje problémy a nemáte diagnostiku, tak je lepší na ni nesahat. 3000 otáček na volnoběh mít nebudete, ale motor může chcípat, houpat na volnoběh a hulit. Nicméně dojet pak na diagnostiku do nejbližšího servisu se s tím případně dá.
Rozebrání a oprava potenciometru - zkušenost z praxe
Pokročil jsem trochu dále. "Černý" odběr jsem nastavil tak, ať se odpojí při vybití baterie na 12.5 V, protože jak jsem zjistil, 12 V není ani tak 50 % nabití, jako spíše 20 %, což baterii jistě nedělalo dobře, že ji každý den vybiju tak hluboko a nenabiju ji do plna. Chyba potenciometru se objevovala častěji, ale vždy stačilo nabít baterii a byl na týden dva klid.
Rozhodl jsem se pro jeho vyčištění. To byla práce panečku. Pokud jsem nechtěl rozebrat půlku auta (a že nechtěl), byla to práce pro zkušeného gynekologa. Po hodince drbačky jsem měl venku celý potenciometr i s lankem plynu, potenciometr se dá naštěstí vytáhnout bez odpojení lanka. A jak do něj? Přemlouval jsem ho, prosil jsem ho, mlátil jsem s ním, šroubovákem jsem páčil, nožem jsem řezal... Nic, ani prd, a to bylo jasně vidět, kde je víčko, ale prostě bylo buď přivařené, nebo hodně dobře přilepené. Musel jsem vylomit kus plastu bokem, abych se dostal ke kraji víčka a pak už to šlo výpáčit. Uvnitř na mě vykoukly nějaké pružinky a jiné bazmeky, které samozřejmě při mém prvním nešikovném doteku vyskákaly ven.
Koukl jsem na net, kolik stojí nový a po zjištění ceny jsem to tedy zkusil opravit. Nakonec to nebylo nic složitého, jsou to jen tři díly logicky do sebe zapadající. Kontaktolem jsem vyčistil dráhy a "kartáčky" a trochu jsem je předpružil. Smontoval, zalepil černým silikonem a namontoval zpátky do auta. Překvapivě vše fungovalo, takže bylo jisté, že jsem stav opravou nezhoršil. Jel jsem auto projet, vše ok, ale po 30km zase vyskočila chyba potenciometru. Auto reaguje na plyn v pořádku, vše funguje plynule, jen je v nouzáku a nepustí mě nad 2800 otáček.
Napětí baterie, alternátor a vliv na elektroniku
A jelikož vše jinak funguje a potenciometr je vyčištěný (a nebyl ani špinavý, spíš jako nový), začal jsem podezírat baterku a altík. Dal jsem baterku na nabíječku a sledoval napětí. Počáteční bylo 12.4 V, po čtyřech hodinách nabíjení bylo napětí 12.4-12.5 V (s připojenou nabíječkou!). Objednal jsem teda novou baterku. Vyhodil jsem starou (v autě ukazovala 12.4 V, mimo auto 12.7 V) a zamontoval novou (12.55 V mimo auto a 12.5 V v autě). Nenabíjel jsem ji, tohle musí stačit. A světe div se, najel jsem už 200 km a chyba nikde, nová Exide se krásně nabíjí, po 80km jízdě ukázala napětí 13 V (stará varta ani po 500km neukázala více než 12.5 V).
Starou Vartu jsem nabil a ukázala po odpočinutí 12,75 V cca. Po připojení 5A zátěže kleslo napětí na 12.2V a po dvou hodinách jsem byl na 11.85 V v zátěži. Při lehkém zatížení prostě hrozně rychle klesalo napětí, což asi autu v určitých situacích vadilo a ve spojení se silně jetým altíkem to končilo chybou potenciometru a nouzákem...
Praktická doporučení pro servis a domácí opravy
- Nezanedbat kontrolu uzemnění na svorce baterie a měřit závady vůči mínus pólu baterie i vůči kostře motoru.
- Při poruchách "plovoucích" signálů a náhodných přepnutí do nouzového režimu prověřit napájení baterie a dobíjení alternátoru.
- Před demontáží klapky zvážit, zda je vhodnější čištění sprejem nebo úplná demontáž a následná diagnostika a reset ŘJ.
- Při čištění potenciometru je riziko poškození krytu a malých pružinek - pokud se rozhodnete pro opravu, postupujte opatrně a zaznamenejte orientaci dílů.
- Pro smazání adaptací a učení nové klapky nejdříve resetovat ŘJ (odpojení - pólu baterie, vybít zbytkový náboj, opět připojit a nechat proces učení proběhnout), poté kontrolovat volnoběh a případně provést základní nastavení diagnostikou.
Tabulka: kontrolní body diagnostiky
| Kontrola | Co měřit | Možný výsledek |
|---|---|---|
| Paměť závad | Čtení chyb přes sériovou diagnostiku | Sporadický signál pedálu / potenciometru |
| Výstup snímače pedálu | Napěťový signál, osciloskop | V pořádku / kolísavý |
| Kontrola klapky | Osciloskop, mechanika | Vodiče ok / potenciometr plave |
| Napájení | Napětí baterie a dobíjení | Stabilní 13.5-14.7 V při běhu / kolísání způsobí chyby |
| Uzemnění | Kontakt svorky, měření vůči mínus pólu | Volné spojení vede k plovoucím signálům |
Poznámka k bezpečnosti: Při manipulaci s elektrickými soustavami vozidla dodržujte bezpečnostní předpisy, odpojte akumulátor a respektujte riziko zkratu či poškození elektroniky. Pokud si nejste jisti, nechte diagnostiku a opravu na odborném servisu.