Zdá se vám, že vaše auto je hlučnější, než bývalo? Nemusí to být jen pocit, ale může jít o nějakou poruchu. Hlučnější projev nejčastěji způsobuje poškození výfukového potrubí. Pokud zní vaše auto i na volnoběh výrazně hlasitěji než dříve a zvuk nejde přímo od motoru, ale z prostoru pod autem, pak bude na vině netěsnost výfukového potrubí. Může to být rozpojením výfukového vedení, ale spíše půjde o prorezlé potrubí. Projevovat se to může i syčením nebo tzv. Občas se mohou ozývat pískající zvuky po přidání plynu. Na vině zpravidla bývají poškozené svody motoru, případně jejich těsnění.
Zní to sice děsivě, když se vám po přidání nebo ubrání plynu ozve od podvozku rána, ale není to zase tak špatná zpráva. Pokud jde zvuk opravdu od výfuku, pak bude na vině utržený držák nebo silentblok výfuku, který se neudrží na svém místě a kvůli setrvačnosti a zvýšení tlaku výfukových plynů se potrubí pohne. Protože nedrží na svém místě, narazí do karoserie, což způsobí onu ránu. Ozývat se ale po přidání plynu mohou i zvuky, jako byste měli plný hrnec příborů a třásli s ním. Pokud stojíte vedle nastartovaného auta a slyšíte cinkání, půjde s největší pravděpodobností o uvolněnou svorku, spojující jednotlivé části výfukového potrubí.
Výfukové potrubí je důležitou součástí automobilů a jeho porucha může způsobit vážné škody. Kromě toho, že kvůli tomu mohou do interiéru prostupovat výfukové plyny, může také kus výfukového potrubí z auta upadnout. To může poškodit nejen vaše auto, ale i vozidla ostatních účastníků silničního provozu. Tento web používá soubory cookie. Jedete po dálnici a z podvozku se ozve podivné bručení, které tam dříve nebylo. Při akceleraci se zvuk mění v ostrý sykot a v kabině začínáte cítit zvláštní zápach. Děravý výfuk se umí přihlásit nenápadně - a právě proto ho mnoho řidičů řeší, až když je poškození příliš rozsáhlé. Přitom včasná diagnostika a správný materiál dokáží výfukový systém vrátit do plně funkčního stavu bez návštěvy servisu.
Výfukový systém je jednou z nejvíce namáhaných částí automobilu. Neustále čelí extrémním teplotám, kondenzaci vlhkosti, agresivním chemikáliím ve spalinách a mechanickému namáhání od vibrací i nerovností vozovky. Není divu, že patří k dílům s omezenou životností. Otázkou není, jestli se na něm poškození objeví, ale kdy. Nejčastějším a nejnápadnějším příznakem děravého výfuku je změna zvuku. Výfukový systém funguje jako sofistikovaný tlumič - svody odvádějí spaliny z válců, katalyzátor je čistí a tlumiče snižují hluk na přijatelnou úroveň. Pokud je poškození na svodech nebo prvním úseku potrubí (blízko motoru), uslyšíte ostrý, kovový zvuk připomínající praskání nebo tikání, zejména při studeném startu a akceleraci.
Díra ve středním úseku se projeví hlubším bručením, které sílí s otáčkami. Pokud cítíte v interiéru vozidla zápach výfukových plynů, berte to jako vážné varování. Děravý výfuk před katalyzátorem může propouštět oxid uhelnatý - plyn bez barvy a zápachu, který je v uzavřeném prostoru životu nebezpečný. Sladký, nakyslý pach spalin v kabině znamená, že výfukové plyny unikají v místě, odkud je ventilace vozidla nasává dovnitř. Pravidelná prohlídka spodku vozidla může odhalit problém dříve, než se projeví zvukem nebo zápachem. Hledejte rezavé skvrny a odlupující se kov na povrchu trubek a tlumičů. Mokrá místa na jinak suchém výfuku ukazují na kondenzaci v okolí netěsnosti. Jednoduchý test: při studeném startu motoru přiložte ruku k výfukovému potrubí a hledejte místa, kde cítíte proud vzduchu. Nebo nechte někoho zacpat koncovku výfuku hadrem - motor by měl za pár sekund zhasnout.
Výfukový systém je vystavený kombinaci faktorů, které postupně narušují jeho integritu. Vnitřní koroze vzniká působením kondenzátu - při každém startu studeného motoru se ve výfuku sráží voda, která v kombinaci s oxidy síry a dusíku ve spalinách tvoří agresivní kyseliny. Vnější koroze pak přichází ze strany vozovky - sůl v zimě, voda, bláto a kamínky neustále bombardují povrch výfukových dílů. Volba správného materiálu pro opravu děravého výfuku závisí na dvou faktorech: kde přesně se poškození nachází a jak je rozsáhlé. Teploty ve výfukovém systému se dramaticky liší - od 600-900 °C u výfukových svodů až po pouhých 100-300 °C u koncového tlumiče.
Pro opravu výfukových svodů, potrubí v blízkosti motoru a dalších silně tepelně namáhaných částí je zapotřebí materiál, který odolá teplotám přesahujícím 700 °C. Jednosložkové keramicko-kovové lepidlo H2400 s odolností do 1 060 °C představuje v tomto ohledu špičku. Na trhu najdete celou řadu výfukových past a tmelů v cenové relaci 50-200 Kč. Tyto produkty obvykle odolávají teplotám do 800-1 000 °C, ale mají jednu zásadní nevýhodu - po vytvrzení zůstávají poměrně křehké a pod vlivem vibrací se časem drolí. Skelná nebo kovová bandáž omotaná kolem poškozeného místa a fixovaná svorkami je oblíbenou metodou rychlé opravy. Hodí se především na trubky s lokální dírou - bandáž vytvoří mechanickou „záplatu", kterou doplníte vrstvou výfukové pasty nebo keramicko-kovového lepidla.
Profesionální svaření výfuku je spolehlivé řešení, ale vyžaduje přístup k prorezlému materiálu - a na tom bývá problém. Silně zkorodovaný kov se špatně svařuje, protože sváry v oslabené stěně nedrží. Navíc potřebujete svářečku, ochranný plyn (u nerezových výfuků TIG s argonem) a zkušenosti. Správný postup opravy děravého výfuku lepidlem má několik fází a žádnou z nich byste neměli přeskakovat. Výfuk v okolí poškozeného místa důkladně očistěte od rzi, sazí a usazenin. Poté celou oblast odmastěte přípravkem S1960. Na menší díry a trhliny naneste lepidlo H2400 přímo do poškozeného místa v dostatečné vrstvě. U větších otvorů (nad 3-4 mm) je vhodné použít podkladovou síťku z kovové tkaniny nebo skelné bandáže, kterou přilepíte první vrstvou a poté překryjete druhou. Každou vrstvu nechte schnout minimálně 2 hodiny při 20-30 °C. Po zaschnutí poslední vrstvy lepidlo vytvrdíte zahřátím na 90-100 °C po dobu jedné hodiny. U výfuku to můžete provést dvěma způsoby: buď horkovzdušnou pistolí (nastavení na stupeň 1, vzdálenost 20-30 cm), nebo jednoduše nastartujete motor a necháte ho běžet na volnoběh 30-60 minut - výfuk se při tom přirozeně zahřeje a lepidlo vytvrdí.
Jednosložkové keramicko-kovové lepidlo ideální pro opravu výfukových svodů, potrubí a dalších tepelně namáhaných dílů. Než sáhnete po jakémkoli materiálu, je dobré vědět, jaké teploty v jednotlivých částech výfuku panují. Výfukové svody (manifold) pracují v rozmezí 600-900 °C - sem patří jen materiály s odolností nad 1 000 °C, tedy H2400. První úsek potrubí za svody se pohybuje kolem 400-600 °C, katalyzátor pak dosahuje provozních teplot 300-600 °C. Střední potrubí a rezonátor operují na 200-400 °C, kde si poradí H1000 i H2400. Důležité je pamatovat na to, že tyto teploty se měří při běžném provozu. Při zatížení do kopce, při tažení přívěsu nebo při sportovní jízdě mohou být výrazně vyšší.
Lepidlo dokáže zázraky na lokálních poškozeních - díře, trhlině nebo prorezlém sváru. Ale pokud je celý úsek výfuku plošně zkorodovaný a stěna materiálu je oslabená na zlomek původní tloušťky, žádný tmel ani lepidlo problém nevyřeší. V takovém případě je ekonomičtější vyměnit celý postižený díl. Nejúčinnější prevencí proti korozi výfuku jsou delší jízdy. Zní to paradoxně, ale motor, který jezdí jen krátké vzdálenosti po městě, je pro výfuk mnohem ničivější než dálniční kilometry. Po zimě stojí za to výfuk prohlédnout zespodu a ošetřit případné povrchové poškození. Antikorozní ochrana sprejovým zinkem ZN Metal může na exponovaných místech výrazně prodloužit životnost, protože vytváří obětovanou zinkovou vrstvu, která koroduje místo oceli výfuku.
Profesionální svaření výfuku v autoservisu vás přijde na 500-3 000 Kč podle rozsahu práce a přístupnosti poškozeného místa. Oproti tomu oprava keramicko-kovovým lepidlem H2400 vyjde na 2 650 Kč za lepidlo plus 241 Kč za odmašťovač S1960. Při správné přípravě povrchu (důkladné odmaštění S1960, mechanické očištění do holého kovu) a dodržení postupu vytvrzení vydrží oprava keramicko-kovovým lepidlem H2400 řádově roky. Lepidlo odolává teplotám do 1 060 °C, vibracím i chemickému působení spalin. Ano, to je jedna z hlavních výhod keramicko-kovového lepidla. Opravu provádíte přímo na vozidle - stačí se k poškozenému místu dostat zespodu (ideálně na zvedáku nebo najížděcích rampách). Výfuk musí být studený, aplikaci provádějte při pokojové teplotě. Keramicko-kovové lepidlo H2400 je po vytvrzení plně vodotěsné a chemicky odolné. Nerozpouští se, nedrolí se a nereaguje s vodou, solí ani jinými chemikáliemi ze silnice. Pokud je oprava provedena kvalitně a výfuk těsní (neprosakují spaliny, nehluční), neměl by být důvod k neprojití STK. Technická kontrola hodnotí funkčnost a těsnost výfukového systému, nikoli metodu opravy.
Výfukové pasty z hobby marketu jsou obvykle na bázi vodního skla nebo jednoduchých silikátů. Odolávají sice vysokým teplotám, ale po vytvrzení zůstávají křehké a pod vlivem vibrací se postupně drolí. Keramicko-kovové lepidlo H2400 naproti tomu tvrdne na pevnost kovu, je mechanicky opracovatelné (lze ho brousit a vrtat) a odolává vibracím, které jsou ve výfukovém systému neustále přítomné.
Neboť se jedná o téma často diskutované mezi majiteli, uvádí se i části o konkrétních situacích: zmiňují se opravy na místě u zákazníků, zkušenosti se svařováním a výměnou dílů, a vyhledání nového dílu. Závěrem však zůstává, že v některých případech lze problém vyřešit lokálním lepidlem, v jiných je nutná výměna celé části výfuku. Při výběru dílu a opravy se řiďte podle polohy poškození, věk a rozsahu korozních změn.
Josef Handrejch vystudoval Technickou univerzitu v Liberci a v nanoSPACE se věnuje výzkumu a vývoji nových nanovlákenných produktů. Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce. Tak a je to tady, první problém po 4 letech, kterej mě omezuje v jízdě... Praskl mi výfuk, těsně za katalyzátorem. Jinak kdybych kupoval starší, na co si dát pozor?
Tak a je to opravené, chtěl jsem původně do SPEI, ale nakonec jsem zajel do AZ výfuky (www.azvyfuky.cz). Práce na 30 min, vyndal tu trubku co upadla od katu až po spojku cca 50 cm a nahradil to novou. Svařování naprosto bez problémů, nejen že nic nevyndával, ale ani to nespustil dolů, prostě jak to tam bylo tak to navařil.
Svařování litinových výfukových svodů. Welding of cast iron exhaust.
Zdravim.... vim ze je to uz delsi dobu mrtve tema .... ale novjsi tema jsem nenasel. Mam problem ze mi ureznula ta trubka co je od katu dale.... ale neurezla mi u katu ale na konci u spojky. Ta trubka je celkem zrezla ... takze mi bylo doporuceno ze ji mam vymenit celou, od katu do konce. Jen ze kdyz je to tak zrezle, tak tezko rict kolik to byl prumer. Potreboval bych jestli jste to uz nekdo delal, tak jakou trubku jste tam davali? Samozrejme potrebuji vnejsi prumer.... Nebo nevite jestli se da jen ta trubka koupit jako ND? Na netu jsem nasel pouze cely prvni dil vyfuku....