Po nastartování, za jízdy, nebo kdy? Ahoj, kdysi na Astře G mi motor 1.6 74kw (Z16XE) chcípal na volnoběh nebo při ubrání plynu, na vině byl u mě zasekávající se EGR ventil. Ahoj! Podle tebou uvedených parametrů by se mělo jednat o motor Z16XEP, kterýžto má ovládání škrtící klapky elektronickou cestou (elektronický pedál plynu) a tedy už žádný krokový motorek k ovládání volnoběhu není, hledal bys jej marně. A připojení dobré diagnostiky se, bohužel, nevyhneš, bez ní je to jen hledání jehly v kupce sena...
Popis problémů, které uživatelé zaznamenali
- Auto ráno v pohodě nastartuji a klidně si svištím a po necelých 10 km mě z ničeho nic auto chcípne. A to samý po cestě zpět.
- Po zastavení jsem znovu nastartoval a v pohodě dojel. Od té doby se mi to již nikdy nestalo.
- Měl jsem podobnej problém - občas to chcíplo, někdy to šlo nastartovat hned, někdy až po chvíli.
- Auto ráno v pohodě nastartuji a klidně si svištím a po necelých 10 km mě z ničeho nic auto chcipne. A to samý po cestě zpět. Opravdu netuším čím to může bejt a dost mě to štve.
- Motor po nastartování někdy ihned chcípne. Stává se to nepravidelně, a jen při startování s "vlažným" motorem. Motor chytne, ale neudrží volnoběh a chcípne. Proto nastartuji podruhé a plynem motor trochu roztočím a až potom se motor ustálí na volnoběhu.
- U některých aut pomáhá držet motor v otáčkách kolem 3 tis. cca 30 vteřin, pak se dá alespoň odjet.
- Někdy po zahřátí a následném krátkém vychladnutí motor při startu drží jen ~600 ot./min místo ~1000 a pak chcípne při zapnutí světel.
- Po chvilce jízdy se rozsvítila kontrolka ABS a airbagu, po chvilce to několikrát škublo, motor se vypnul a už nešel nastartovat, jakoby byla vybitá baterie.
Možné elektrické příčiny
Stačilo pouze vyměnit relátko. Byl to nešvar octavek. I mechanik to věděl. Kdyby to relé vyměnil přede mnou, tak jsem možná měl ještě tu starou Octu. Tahle byla stará 3 roky (akorát skončil leasing). Ahoj ako hovoril kolega tu na fore.... mne to tiez robilo.... bolo to vadne relatko pod volantom.... tak som to vybral a opravil mal som ta uvolneny kontakt... to relatko bolo tak prehriate ze sa rozpustil cin na plosaku a kontakt tam bol len tak tak.... normalne mi to za jazdy skapalo a neslo ...a po chvili zase slo.. alebo skapalo a hned naskocilo...
Ten se mi začal chovat podobně. Nechcípal za jízdy, ale baterie se chovala jako vybitá, stačilo ji odpojit a připojit a vše zase na pár dnů fungovalo. Jako první jsem šel po alternátoru a zjistil jsem, že na komutátoru byly vyběhané drážky od uhlíků, hluboké několik milimetrů. Každá drážka byla jinak hluboká a oba uhlíky byly opotřebované každý jinak, z toho jeden už byl téměř celý pryč. Ten zřejmě odskakoval od komutátoru, alternátor dodával nestabilní napětí do usměrňovače a celé se to chovalo jinak, než jak očekávala řídicí jednotka.
Imobilizér a jeho vliv
Typoval bych to buď na špatný kontaktík na imobilizéru. Či chybku v řj motoru a nebo také na nějaké výpadky či selhání různých komponent. S největší pravděpodobností to dělá imobilizer, podobné věci mi dělal dodatečně namontovaný imobilizer s alarmem u předchozího auta, jednoduše se ti vypne palivová pumpa, takž ať se technici zaměří jen na tuhle oblast a s diagnostikou se nezabývají, u mě to vyřešil technik asi za 10 minut, protože už se s tím setkal v minulosti u jiných zákazníků (nebyl to servis Renault, ale normální garážník). U mě stačilo přeprogramovat řídící jednotku.
Čidla a kabeláž
Když motor nečekaně chcípne za jízdy, bývá za tím právě senzor na klice (který dává signál pro časování vstřikovací sekvence a bez kterého se motor ani nenastartuje) nebo kabeláž k němu. Pusti Cidlo klukovky len hovori, kedy je prvy valec v hornej uvrati, aby RJ hodila nan iskru. Když je vadné toto čidlo, motor by neměl ani nabehnout. Hej?
Pokud bude alternátor v pořádku, zkontroloval bych kabeláž k senzoru polohy klikovky i vačky. Snímač otáček? Jasně, diagnostika je základ. Do týdne nebo dvou zajedu pak se tady pochlubím se seznamem.
Sací soustava, škrticí klapka a falešný vzduch
Měl jsem také takový problém - při studeném motoru po zahřátí začal zhasínat na volnoběhu a při jízdě žádný výkon a trhání. Chyba byla v snímači otáček motora, když byl studený fungoval ale když se zohrial prestal. U mě v servisu mi vyčistili sací klapku vzduchu a pak auto jezdilo výborně, volnoběh držel dobře. Ale po cca měsíci se problém opakoval.
Když jsem zkoušel startovat s otevřenou kapotou, než motor chcípnul je slyšet jako by někde unikalo vzduch, nebo jako by se do motoru snažilo dostat víc vzduchu moc malým otvorem, je to podobné jako když do vysavače nasajete bordel, který pak ucpe hadici. Když těch cca 30 vteřin udržím vyšší otáčky, tenhle zvuk se vytratí a motor drží volnoběh celkem dobře.
Prodáno: CLIO III 1.2 TCe 74kW 20th Anniversary 3dv. Prodáno: CLIO II 1.2 16V 55kW Authentique 2001 5dv. Myslím, že tu zatím tápeme v temnotách. Když slyšíš ten vzduch... tak mě napadá netěsnost sání. Otázka je, či to syčí jen na studeném motoru na tom volnoběhu a potom po přetočení přestane.... Pokud je to tak, tak to fakt může být pouze řemenem. Alebo aj tým sacím potrubím, ale netesnost by sa potom prejavovala stále.
Škrticí klapka (throttle body)
Rozebíratelné v principu těleso škrtící klapky "není", ale na klapku je normálně vidět, dá se s ní prstem po demontáži tělesa pohybovat (rozuměj otevírat), u mě je chycená dvěma šrouby ke středové osičce, takže se decentně centrovat nechá. Ten černý kablík vede do řídící jednotky, ten by se dal jedině prozvonit. Záleží jestli si na to troufneš, pokud ne tak si připrav pár tisíc a vyraž do rencka. Jde o to, že když to nebude jednoznačná záležitost, tak v rencku polaborujou zrovna tak, a necháš tam dost peněz. Nevím jak u tebe, ale já potřeboval torxové šroubováky, bez těch bych se do toho nedostal.
To těsnění klapky O-ring je vcelku tučné, tam by zrada neměla být (i když člověk nikdy neví). 4, vizuální kontrola motýlku na zotrvačníku, případně.
Diagnostika a měření
Diagnostika je základ. Bez ní je to jen hledání jehly v kupce sena. Zajímavý průběh. Kdyby jsi měl diesela tak je mi to jasný. Ale takhle, tam to může vypadat na nějakou ztrátu tlaku paliva v závislosti na nějakém špatném signálu a nebo ventil na volnoběžné otáčky či co. Řeknu Ti to takle - chce to bez osciloskopu na změření všech signálů najednou (nelépe 8-12 kanálů) se asi neobejdeš. Tím zjistíš co kdy co ovlivní (v servisech na to nemají většinou čas a proto jen mění díly).
V servisu mi vyměnili snímač otáček, ale závada se opakuje. Diagnostika ukazuje vše OK. U mě v Renaultu neví co s tím, protože diagnostika jim ukazuje vše OK (byl jsem u toho).
Praktické kroky, které lze prověřit
- Zkontrolovat a případně vyměnit podezřelá relátka (relé pod volantem).
- Otestovat alternátor a komutátor (stav uhlíků, stabilita napětí).
- Prohlédnout kabeláž k senzoru poloha kliky i vačky a samotné čidlo.
- Zkontrolovat stav imobilizéru a korektní komunikaci s klíčem; případně přeprogramování řj.
- Prohlédnout sací soustavu na netěsnosti, zkontrolovat těsnění O-ring škrticí klapky a přívodní hadice.
- Vyčistit nebo vyměnit škrticí klapku / sací klapku vzduchu, vizuální kontrola motýlku na zotrvačníku.
- Provedení komplexní diagnostiky osciloskopem pro měření vícero signálů současně.
- Zvážit testy s odpojeným MAP senzorem pouze pro orientaci (pozor na různé chování u různých aut).
Konkrétní symptomy a jejich možné vysvětlení
- Chvíli po nastartování motor chcípne a pomůže držení plynu: pravděpodobné problémy s prouděním vzduchu, škrticí klapkou nebo s čidly, která řídí volnoběh.
- Chcipání po ujetí ~10 km (teplý motor) nebo po krátkém vychladnutí: může jít o chybu imobilizéru nebo snímače otáček, ale i o netěsnost sání či problém s palivovým podáváním.
- Motor se chová, jako by byla vybitá baterie (nutno restartovat odpojením akumulátoru): podezření na alternátor, nestabilní napětí, nebo závady v elektrice/relé.
- Přerušované škubání, rozsvícení více kontrolek: ztráta napájení nebo chyby komunikace mezi moduly.
Kdy zajít do servisu
Pokud se závada opakuje, diagnóza bez zjevné chyby v paměti chyb je důvodem k detailnímu měření (osciloskop, měření napájecích railů, měření signálů snímačů). Do servisu pokud nevyřešíte relé, kabeláž nebo imobilizér svépomocí. Do týdne nebo dvou zajedu pak se tady pochlubím se seznamem.
Jak pípnout (prozvonit) vodiče pomocí multimetru (Elektrika pro začátečníky)
Užitečné zkušenosti z praxe
- Mechanik v mém případě pouze vyměnil relátko a problém zmizel.
- Vyčištění sací klapky u jiného vozu dočasně pomohlo, ale závada se po měsíci vrátila.
- U alternátoru opotřebené uhlíky a poškozený komutátor vedly k nestabilnímu napájení a následným podivným chybám řídicí jednotky.
- U některých případů stačilo přeprogramování řídící jednotky po problémech s imobilizérem.
Co si odnést
Diagnostika je základ. Bez ní je to jen hledání jehly v kupce sena. Mnohdy půjde o jednoduché řešení (relé, kontakt, alternátor), jindy o složitější kombinaci (sací netěsnost + vadné čidlo + imobilizér). Pokud vám problém brání v bezpečném provozu, neotálete se servisem a požadujte detailní měření signálů a napájení.