Ruční brzda patří k těm součástem auta, které člověk bere jako samozřejmost. Přitom právě ona rozhoduje o tom, zda vůz zůstane stát tam, kde jste ho zaparkovali.
Ruční brzda byla dlouhá léta čistě mechanická, ovládaná lanky a oddělená od hlavního hydraulického brzdového systému. Zatímco u provozních brzd („klasických“ brzd ovládaných pedálem) se objevovaly nové technologie, třeba ABS nebo různé stabilizační systémy, ruční brzda zůstávala dlouho jednoduchá, mechanická a bez výraznější změny.
Jedním z prvních velkých výrobců, který přišel se sériovou elektronickou parkovací brzdou, bylo BMW. V roce 2001 ji dostalo BMW řady 7, generace E65. Místo páky mezi sedadly se na palubní desce objevilo malé tlačítko. Signál z ovladače putoval do řídicí jednotky v zadní části vozu. Ta ovládala servomotor, který přes klasická lanka mechanicky zatáhl nebo uvolnil parkovací brzdu na zadních kolech.
Od prvních pokusů uplynulo zhruba čtvrt století a elektronická parkovací brzda je dnes běžnou výbavou většiny nových modelů aut. Současné systémy už většinou nepotřebují dlouhá lanka vedená pod podlahou vozu. Na zadních brzdových třmenech bývají přímo umístěné elektrické aktuátory. Tím odpadá několik problémů, které trápily čistě mechanické řešení.
Ocelová lanka se mohla časem vytahat, třít o vedení, na povrchu korodovat a postupně se zadírat. Ani vlhko, sůl a nečistoty z vozovky jim nesvědčily. Výsledkem pak bývala ruční brzda, která nebrzdila, nebo naopak nechtěla povolit.
Současné systémy bývají propojené i s další elektronikou v autech. U některých modelů lze nastavit, jak se má parkovací brzda chovat v různých situacích. Často se objevuje také funkce „auto hold“ a mnohá auta navíc nabízejí funkci automatického zajištění při vypnutí motoru nebo po otevření dveří.
Problém: tlačítko bliká a brzda se neodbrzdí
Je velmi důležité ji použít při každém parkování nebo zastavení vozidla v kopci. Pokud nereaguje, jak má, těžko z ní „vyrazíme“ ty správné výsledky. Když zmáčknu tlačítko a není nastartovaný motor, tak tlačítko jen rychle bliká a to je vše.
To vítám. Ale jsou situace, kdy potřebuju auto jen postrčit a nechci startovat motor a nebo je přímo potřeba mít auto odbržděné a bez motoru to prostě neumím. Když zmáčknu tlačítko a není nastartovaný motor, tak tlačítko jen rychle bliká a to je vše.
Možná nedetekuje zmáčknutý brzdový pedál, budu se muset podívat. Tiež by som to videl že mu niečo vadí - asi najskôr ten brzdový snímač.
První kroky při zjištění problému
První pomoc při zjištění nefunkční ruční brzdy je nasnadě. Vyjdeme-li z její nejobvyklejší konstrukce, tedy sestavy > ruční páka - táhlo - pakny na zadní nápravě < je logické, že musíme nejdříve zkontrolovat samotné táhlo (rozuměj „tu páku, za kterou taháme“).
Při poruše parkovací brzdy bývá obvykle problém právě u něj, přičemž vás bude nejvíce zajímat, jestli lze s pákou správně polohovat, a není-li poškozena jeho konstrukce (mohla prasknout) nebo samotný spínač. Prohlédněte ho - zda někde nedrhne, nekroutí se v lanovodu, není prasklé nebo ohnuté.
Někdy se poškození lanka projeví viditelnými hrbolky, které brání jeho plynulému chodu, nebo několika prasklými vlákny. Čas od času se stává - zejména při jízdě nerovným terénem - že se táhlo vyklepe ze svých úchytů a parkovací brzda pak nebrzdí. Pokud je skutečně táhlo jen vyskočené ze svého vedení, nasaďte ho zpět do vodicích kanálů.
Najdete-li nějaké poškození brzdového lanka, je na místě jeho výměna. Ukáže-li se, že je táhlo zcela v pořádku, přichází na řadu čištění brzdového mechanismu. Vyčistěte všechny pohyblivé, kladky a převodovou páku u zadní nápravy. V neposlední řadě také brzdové pakny (bubny u starších vozů). Ze všeho je třeba odstranit prach, pásek, odštěpky štěrku a jiné usazeniny, které se mohou mísit s olejem.
Co dělat, když brzda zarezla nebo zamrzla
Běžně se při jízdě po vozovce dostane mezi brzdové pakny a buben prach a jiné nečistoty. Pokud ještě venku prší nebo sněží, může taková kombinace způsobit při delším odstavení vozu nepříjemnosti. V případě silných mrazů dochází nejen k běžnému zablokování, ale také často k zamrznutí.
Je potřeba tomu trochu pomoct například kolíbáním, tedy pomalým rozjížděním se na jedničku a zpátečku, kdy by se po krátké době mělo ozvat hlasité lup. Není potřeba se bát, že by se při tomto manévru například rozlomila brzdová destička, leč nepříjemný zvuk znamená pouze oddělení povrchů.
Pak je ale nutné rez dostat pryč a to nejlépe brzděním. Ideálně častým, ne však prudkým, které by mohlo vést k nečekanému karambolu. Někdy ale ani kolíbání nepomůže a je potřeba přistoupit k razantnějšímu řešení. Pak se musí sundat kolo a pomocí kladívka nebo jiného náčiní ťukat na brzdový buben, určitě ne ale na poklici, to nijak nepomůže.
Elektronické poruchy, jednotka a rezervní lanko
Někteří uživatelé hlásí situace, kdy se rozbliká červená kontrolka P a navíc oranžová kontrolka P a nejde brzda odbrzdit ani manuálně s rezervním lankem. Nakonec muselo dojít k odstranění jednoho lanovodu, aby auto bylo pojízdné.
Tohle znám protože už mám 4 řídící jednotku brzdy. Zkušenost po to tolika výměnách je že při každém servisu je potřeba nechat zároveň seřídit a vyčistit i brzdy. Jakmile se zasviní bahnem tak už to dře, zvuk navijáku kde se něco zbastlí v elektronice a už s tím nic nenaděláš.
Povolování lanka, na tomhle sem už taky dvakrát pohořel - schválně si vem pořádnej hák, zahákni to očko, zaber a uvidíš že brzda poskočí. Zkoušel sem i jednotku odpojit ale potom už ani nenatočíš motor. Pokud jde o řídicí jednotku, viz obrázek - jde sehnat levněji, ale reklamace mimo značkový servis může být problém.
Za takovou cenu ji nikde neseženeš a asi nikdo jiný než autorizovaný servis ti ji nevyreklamuje jenom kvůli tomu, že je plná bahna. Stačí vyměnit kus za kus a jedu dál, ale při reklamaci může trvat dlouho, než se vrátí a být bez auta.
Možnosti nouzového odblokování
PavleU, co to držíš v prstech za bílej bazmek. Když jsem kupoval D3, tak mě upozorňovali, že zaseknutá brzda se odblokuje, když se oddělá gumová vanička vedle řadící páky, zahákne se za nějaké očko a zatáhne. Tím se má brzda odblokovat.
U automatu se ručka odblokovává úplně stejně. Takže i když se sekne, může pomoci manuální přístup přes odmontování krytů a použití nouzového lanka či očkového tahu.
Kdy navštívit odborníky
Tohle asi neuslyší někteří rádi, protože jsou zvyklí na svém aut opravit první poslední. Ale někdy se může stát, že je všechno naoko v pořádku, tedy vyčištěné a rozpohybované - ale ruční brzda přesto neudrží auto na místě, je na čase navštívit odborníky.
U garážovaných aut je problém, že v zimě jezdí v soli, která v kombinaci s litinovým obložením a vlhkostí působí právě na korozi, takže se to může zablokovat úplně stejně jako u aut stojících v zimě venku. Dlouho jsem tu nebyl a tak nevím, jestli už to tu někdo zmínil či se na to ptal.
Je třeba nechat brzdy seřídit a vyčistit profesionálně, případně vyměnit lanovody nebo repasovat komponenty. Pokud dojde k poruše řídicí jednotky, její výměna nebo diagnostika v autorizovaném servisu je nejjistější řešení.
| Možná příčina | Známky | Možné řešení |
|---|---|---|
| Poškozené nebo vyskočené lanko | Viditelné hrbolky, prasklá vlákna, volná páka | Výměna nebo nasazení do vedení |
| Zanesené brzdové mechanismy / rez | Zablokování, neschopnost uvolnit | Vyčištění, kolíbání, odmontovat kolo a náraz na buben |
| Elektronická porucha (jednotka, snímač) | Blikající tlačítko, kontrolky, nelze odbrzdit bez motoru | Diagnostika, oprava nebo výměna jednotky v servisu |
| Zamrznutí | Stupeň zablokování při mrazu | Ohřev, kolíbání, případně mechanické uvolnění |
Umět ruční brzdu používat, to je jedna věc - ale pokud nereaguje, jak má, těžko z ní „vyrazíme“ ty správné výsledky. U aut s manuální převodovkou je riziko samovolného rozjetí větší než u těch s automatickou převodovkou. Pokud není zařazený správný rychlostní stupeň, může se auto bez zatažené parkovací brzdy opravdu dát do pohybu.
U automatů to bývá bezpečnější, protože převodovka vůz v poloze P blokuje. Přesto se doporučuje používat parkovací brzdu i u nich.